Durabilité

En horlogerie, le terme couvre des pratiques très différentes les unes des autres, et les confondre est une erreur commune même chez les professionnels. Il y a au moins trois niveaux distincts : la matière première (recyclée, biosourcée, upcyclée), le processus de production (énergie, déchets, traçabilité) et la communication commerciale qui amplifie souvent le premier en ignorant le second.

Sur le front des matériaux, les solutions sont nombreuses aujourd'hui sur le marché. L'acier recyclé atteint jusqu'à 80% de teneur en matière récupérée dans le Lucent Steel de Chopard, un alliage propriétaire développé avec Voestalpine Böhler qui est aussi plus dur et plus réfléchissant que l'acier inoxydable courant. L'eSteel de Panerai suit une voie similaire. Le titane recyclé apparaît dans les boîtes Awake Concept avec une part de 70%. Parmi les polymères, Swatch a introduit le Bioceramic, un composite de bioplastique et céramique ; G-Shock utilise des résines biosourcées pour les lunettes et les bracelets ; Biopoly, dérivé du ricin, est choisi par Awake Concept comme alternative aux polymères pétroliers. Les plastiques d'origine océanique ont ouvert un chapitre distinct : l'organisation #Tide récupère les déchets marins, les broie en granulés et les porte jusqu'aux boîtes moulées par injection de Maurice Lacroix et Timex. Pour la Oris Aquis Date Upcycle, le plastique océanique devient le cadran. Bracenet va plus loin : elle récupère les filets fantômes, les filets de pêche abandonnés qui constituent à eux seuls 46% du Grand Amas d'ordures du Pacifique, les façonne en épaisseurs de 0,3 mm et en tire des cadrans. Ulysse Nardin produit le Carbonium pour la Freak One OPS à partir de déchets de l'industrie aérospatiale française, réduisant selon la marque l'impact environnemental de 40% par rapport à la production traditionnelle de fibre de carbone.

Sur les cadrans en matériau alternatif, il existe déjà des résultats vérifiables en termes de durabilité et de façonnabilité. La question des matériaux végétaux pour les bracelets reste plus ouverte : AppleSkin de Norqain (au moins 50% de poudre provenant de pelures et de noyaux de pomme), Nortide (fils provenant de déchets plastiques océaniques avec support AppleSkin), versions Longines avec l'extérieur en résidus de pomme et l'intérieur en caoutchouc de maïs. Prometteurs, mais la tenue dans le temps et le comportement à l'usure sont encore moins documentés que le cuir tanné végétal traditionnel.

Les diamants cultivés en laboratoire entrent dans la conversation parce qu'ils sont chimiquement et physiquement identiques aux diamants naturels, avec traçabilité éthique garantie et coût inférieur ; l'industrie joaillière les considère séparément, mais en horlogerie, ils apparaissent déjà sur certains cadrans et indices haut de gamme.

À mon établi, je remarque une chose : les marques qui affichent la durabilité sur les matériaux gardent presque toujours le silence sur la consommation énergétique de leur mouvement, sur la logistique intercontinentale et sur l'emballage. Le sujet est réel, mais le récit est sélectif. Acheter une montre avec un boîtier en plastique océanique ne compense pas un vol pour la retirer dans une boutique à Genève.