Nachhaltigkeit

In der Uhrenindustrie umfasst der Begriff sehr unterschiedliche Praktiken, und diese zu verwechseln ist ein häufiger Fehler – auch unter Fachleuten. Es gibt mindestens drei unterschiedliche Ebenen: das Ausgangsmaterial (recycelt, bio-basiert, upcycelt), der Produktionsprozess (Energie, Abfälle, Rückverfolgbarkeit) und die kommerzielle Kommunikation, die oft die erste verstärkt und die zweite ignoriert.

Bei den Materialien gibt es heute zahlreiche Lösungen auf dem Markt. Recycelter Stahl erreicht bis zu 80% Recycling-Anteil in Chopards Lucent Steel, einer Eigenentwicklung mit Voestalpine Böhler, die auch härter und reflektierender als gewöhnlicher Edelstahl ist. Panerai's eSteel verfolgt einen ähnlichen Weg. Recyceltes Titan erscheint in Awake-Concept-Uhrengehäusen mit einem Anteil von 70%. Bei Polymeren hat Swatch Bioceramic eingeführt, ein Komposit aus Bioplastik und Keramik; G-Shock verwendet bio-basierte Kunststoffe für Lünetten und Armbänder; Biopoly, abgeleitet von der Rizinuspflanze, wird von Awake Concept als Alternative zu erdölbasierten Polymeren gewählt. Kunststoffe ozeanischen Ursprungs haben ein eigenes Kapitel eröffnet: Die Organisation #Tide sammelt Meeresabfälle, mahlt sie zu Granulat und bringt sie zu spritzgegossenen Gehäusen von Maurice Lacroix und Timex. Bei der Oris Aquis Date Upcycle wird Ozeankunststoff zum Zifferblatt. Bracenet geht noch weiter: Es sammelt Geisternetze, aufgegebene Fischernetze, die allein 46% des Great Pacific Garbage Patch ausmachen, formt sie in 0,3 mm Stärken und fertigt daraus Zifferblätter. Ulysse Nardin produziert Carbonium für die Freak One OPS aus Abfällen der französischen Luft- und Raumfahrtindustrie und reduziert nach Angaben der Marke die Umweltauswirkungen um 40% gegenüber herkömmlicher Kohlefaserproduktion.

Bei Zifferblättern aus Alternativmaterialien gibt es bereits überprüfbare Ergebnisse in Bezug auf Haltbarkeit und Verarbeitbarkeit. Die Frage von pflanzlichen Materialien für Armbänder bleibt offener: AppleSkin von Norqain (mindestens 50% Pulver aus Apfelschalen und -kernen), Nortide (Garne aus ozeanischen Kunststoffabfällen mit AppleSkin-Rückseite), Longines-Versionen mit Außenseite aus Apfelabfällen und Innenseite aus Maisrautschuk. Vielversprechend, aber Langzeitbeständigkeit und Verschleißverhalten sind noch weniger dokumentiert als bei traditionell vegetabil gegerbtem Leder.

Im Labor gezüchtete Diamanten kommen ins Gespräch, weil sie chemisch und physikalisch identisch mit natürlichen Diamanten sind, mit garantierter ethischer Rückverfolgbarkeit und niedrigerem Preis; die Schmuckindustrie behandelt sie separat, aber in der Uhrenindustrie erscheinen sie bereits auf einigen High-End-Zifferblättern und Indizes.

Ich stelle an meiner Werkbank fest: Marken, die Nachhaltigkeit bei Materialien proklamieren, schweigen fast immer über den Energieverbrauch ihrer Uhrwerke, über interkontinentale Logistik und Verpackung. Das Thema ist real, aber die Erzählung ist selektiv. Ein Uhr mit ozeanischem Kunststoffgehäuse zu kaufen gleicht nicht einen Flug aus, um sie in einer Genfer Boutique abzuholen.