Oreja

Las orejas son las prolongaciones de la caja que sostienen los extremos del cinturón de reloj o la pulsera. Parecen un detalle secundario, pero definen casi todo: cómo se asienta el reloj en la muñeca, cuánto peso percibe el portador, si la caja se integra con lo que la sigue o permanece como un cuerpo aislado.

La geometría importa más de lo que se piensa. Las orejas rectas — aquellas que salen ortogonalmente de la caja — son típicas de los cronógrafos vintage de los años Cincuenta y Sesenta, especialmente el Speedmaster CK2915 y CK2998. Las orejas curvas, inclinadas hacia abajo, reducen la protuberancia y hacen que los diámetros más grandes se adapten mejor: cuando Chopard las acorta y las baja en el Mille Miglia, un 43mm gana discreción en la muñeca. Las orejas de lira del Speedmaster Professional clásico tienen una forma de lira reconocible a primera vista; las orejas dog-leg del Seamaster de los años Cincuenta recuerdan a la pata de un perro y fueron retomadas en el modelo Milano Cortina 2026. Las triple lugs — tres prolongaciones por lado en lugar de dos — aparecen en algunas producciones contemporáneas como el Roger Dubuis Excalibur.

Las orejas articuladas, llamadas floating lugs, son un capítulo diferente. De Bethune las utiliza desde 2010 en la línea DB28: fabricadas en titanio, se mueven ligeramente siguiendo la curvatura de la muñeca. No es estética — es ergonomía aplicada a la unión entre la caja y la muñeca.

En el extremo opuesto están las cajas sin orejas. La pulsera o el cinturón de reloj se enganchan directamente bajo el bisel o en la geometría de la caja. La silueta se vuelve continua, el diámetro nominal importa menos porque la superficie de apoyo real se reduce. Es una solución que algunos utilizan correctamente para hacer que un 44mm se vea compacto.

Las orejas integradas — mecanizadas en una sola pieza con la caja — garantizan una rigidez estructural superior en comparación con las orejas soldadas o atornilladas por separado. En la Pequignet Royale las termino con superficie superior cepillada y lados pulidos: en ese punto se convierten también en un elemento de estilo.

La medida que divide las orejas superiores de las inferiores se llama ancho de oreja. Es la distancia vertical de la caja, y en ciertos casos es más importante que el diámetro para entender cómo se adapta un reloj realmente a la muñeca. Un 38mm con un ancho de oreja de 43mm — como ciertos Villerets — desaparece en la muñeca. Un 40mm con un ancho de oreja de 51mm cabalga la muñeca como un reloj de buzo. Siempre mantengo un calibrador en el banco: es la primera medida que tomo en un reloj que desconozco.