In der Uhrmacherei deckt der Begriff sehr unterschiedliche Praktiken ab, und ihre Verwechslung ist ein häufiger Fehler sogar unter Fachleuten. Es gibt mindestens drei unterschiedliche Ebenen: das Ausgangsmaterial (recycelt, biobasiert, upcycelt), der Produktionsprozess (Energie, Abfall, Rückverfolgbarkeit) und die kommerzielle Kommunikation, die oft die erste Ebene verstärkt und die zweite ignoriert.
Bei den Materialien gibt es bereits zahlreiche Lösungen auf dem Markt. Recycelter Stahl erreicht in Chopards Lucent Steel einen Recyclinanteil von 80%, eine proprietäre Legierung, die mit Voestalpine Böhler entwickelt wurde und auch härter und reflexiver ist als gewöhnlicher Edelstahl. Panerai's eSteel beschreitet einen ähnlichen Weg. Recyceltes Titan erscheint in Gehäusen von Awake Concept mit einem Anteil von 70%. Bei Polymeren führte Swatch Bioceramic ein, einen Verbundstoff aus Bioplastik und Keramik; G-Shock verwendet biobasierte Harze für Lünetten und Armbänder; Biopoly, abgeleitet von der Rizinuspflanze, wird von Awake Concept als Alternative zu erdölgestützten Polymeren gewählt. Kunststoffe aus Ozeanquellen haben ein eigenes Kapitel eröffnet: die Organisation #Tide sammelt Meeresabfälle, zermahlt sie zu Granulat und bringt sie zu spritzgegossenen Gehäusen von Maurice Lacroix und Timex. Für die Oris Aquis Date Upcycle wird Ozeankunststoff zum Zifferblatt. Bracenet geht weiter: es sammelt Ghost Nets, verlassene Fischernetze, die allein 46% des Great Pacific Garbage Patch ausmachen, formt sie in Stärken von 0,3 mm und gewinnt daraus Zifferblätter. Ulysse Nardin produziert Carbonium für die Freak One OPS aus Abfällen der französischen Raumfahrtindustrie und reduziert nach Angaben der Marke die Umweltauswirkungen um 40% im Vergleich zur traditionellen Kohlefaserproduktion.
Bei Zifferblättern aus alternative Materialien gibt es bereits überprüfbare Ergebnisse in Bezug auf Haltbarkeit und Bearbeitbarkeit. Die Frage von pflanzlichen Materialien für Armbänder bleibt offener: Norquains AppleSkin (mindestens 50% Pulver aus Apfelschalen und Kernen), Nortide (Garne aus Ozeankunststoffabfällen mit AppleSkin-Rückseite), Longines-Versionen mit Außenseite aus Apfelabfall und Innenseite aus Maiskunstgummi. Vielversprechend, aber die Langlebigkeit und das Verschleißverhalten sind noch weniger dokumentiert als bei traditionell gegerbtem Leder.
Im Labor gezüchtete Diamanten treten in den Diskurs ein, da sie chemisch und physisch mit natürlichen Diamanten identisch sind, mit garantierter ethischer Rückverfolgbarkeit und niedrigeren Kosten; die Schmuckindustrie betrachtet sie getrennt, aber in der Uhrmacherei erscheinen sie bereits in einigen High-End-Zifferblättern und Indizes.
Aus meiner Werkbank bemerke ich etwas: Marken, die Nachhaltigkeit bei Materialien deklarieren, schweigen fast immer über den Energieverbrauch ihres eigenen Uhrwerks, über interkontinentale Logistik und über Verpackungen. Die Stimme ist real, aber die Erzählung ist selektiv. Der Kauf einer Uhr mit Ozeankunststoffgehäuse kompensiert keinen Flug, um sie in einer Boutique in Genf abzuholen.