In der Uhrmacherei beschreibt der Begriff Komposit kein einzelnes Material, sondern eine ganze Konstruktionslogik: Zwei oder mehr von Natur aus inkompatible Rohstoffe werden permanent miteinander verbunden, um Eigenschaften zu erreichen, die keiner der beiden allein besitzt. Von meiner Werkbank aus habe ich gesehen, wie dieser Ansatz in den Neunzigern systematisch wurde, und heute ist es das Terrain, auf dem ein großer Teil der technischen Forschung der großen Hersteller ausgefochten wird.
Die am weitesten verbreitete Familie ist die auf Kohlefaserbasis. Schmiedekohle — auch Forged Carbon genannt — wird hergestellt, indem Filamente in kurze Segmente geschnitten, zufällig in einer Form angeordnet und dann unter Hitze mit Epoxidharz verdichtet werden. Das Ergebnis ist ein Material etwa fünfmal leichter als Edelstahl und deutlich schlagfester als laminierte Kohlefaserbleche; die unregelmäßige Marmorstruktur ist eine direkte Folge des Prozesses, keine nachträglich hinzugefügte ästhetische Wahl. Varianten wie das Carbonium von Ulysse Nardin und Romain Gauthier verwenden Fasern in Luft- und Raumfahrtqualität mit spezifischen Harzen, während das Nylo-Foil von Lavoisier Composites einen Teil des Rotkohles durch recyceltes Nylon aus Fischernetzen und Kohlefasern aus Rennrümpfen ersetzt.
Die zweite wichtige Familie ist die keramisch-metallische. Das Ceratanium von IWC verbindet Titan und Keramik durch einen Sinternationsprozess, der die Leichtigkeit von Titan beibehält und die Oberflächenhärte der Keramik hinzufügt. Das von Parmigiani Fleurier verwendete Ultra-Cermet arbeitet mit unterschiedlichen Proportionen — etwa 40 % Titan in einer Keramikmatrix — und erreicht eine Härte von 1450 Vickers. Das Ceramos von Rado basiert hingegen zu etwa 90 % auf Titancarbid und erzielt metallischen Glanz mit Kratzerbeständigkeit wie technische Keramik.
Es gibt auch Komposite, die Edelmetalle integrieren: Bulgaris CarbonGold, bereits 1993 vorgestellt und in den Octo Finissimo neu aufgelegt, kombiniert Roségold mit Kohlefaser, um die Dichte zu reduzieren und gleichzeitig den Metallwert zu bewahren. Das Titanium Core Nano Shell von Chronoswiss arbeitet stattdessen schichtweise: ein Kern aus Titan Grad 5 wird durch aktives Bonding dauerhaft an eine farbige Komposit-Schale gebunden, sodass die Farbe ein struktureller Teil des Materials wird und nicht nur eine Oberflächenbehandlung.
Weniger häufig, aber technisch interessant ist geschmiedete Quarzfaser: Der Prozess ist ähnlich wie geschmiedete Kohle, aber die Quarzbasis garantiert überlegene UV-Beständigkeit und ermöglicht Tieffärbung. Richard Milles Thin Ply Technology — abgekürzt TPT — treibt dieses Prinzip zu extremen Konsequenzen, indem sie extrem dünne Schichten mit Präzision orientiert, bevor sie polymerisiert.
Eine Anmerkung zu HealTech: Es ist eine Oberflächenselbstheilungstechnologie für Kohlefaser, die bei Erhitzung zwischen 100 und 150 °C Mikrofehlstellen schließt. Sie stammt aus dem Luft- und Raumfahrtbereich; in der Uhrmacherei ist sie noch eher ein Versprechen als eine etablierte Praxis, jedenfalls soweit ich es bisher gesehen habe.