La correa adecuada se elige con tres medidas y una pregunta. Las medidas son el ancho de asa en milímetros, la longitud de los dos tramos y el grosor que pasa bajo las asas. La pregunta es dónde llevará el reloj: en la muñeca todos los días, en el agua, bajo una camisa. El resto, color y piel incluidos, viene después.
¿Cuál es la medida de asa de mi reloj?
El ancho de asa es la distancia entre las dos varillas de la caja, medida por dentro. Se lee en milímetros y no admite aproximaciones: una correa de 20 mm en un asa de 21 baila, una de 22 no entra. Las medidas más comunes son 18, 19, 20, 21, 22 y 24 mm. El 19 y el 21 existen más de lo que se cree: viejos Omega, muchos Tudor, los Rolex Air-King. Si no tiene un calibre, busque la referencia de su reloj en nuestro archivo de medidas: la medida es la tomada en el banco, no la declarada por el catálogo.
Atención a los brazaletes integrados. Un Royal Oak, un Nautilus, un Oyster con brazalete de eslabones diseñados para esa caja no tienen un asa en el sentido común: ahí la correa se construye a medida o no se coloca. En el archivo estas fichas no indican la medida a propósito.
¿Cuánto debe medir de largo una correa para mi muñeca?
Una correa estándar mide 115 mm el tramo largo y 75 mm el tramo corto, con siete agujeros a un paso de 7 mm. Es adecuada para muñecas entre 16 y 19 cm. Por debajo de 16 cm se necesita la medida corta, por encima de 19 la larga. No es un detalle: una correa demasiado larga hace que la punta sobresalga del segundo pasador, una demasiado corta cierra en el último agujero y ahí se rompe primero. Mida la muñeca con una cinta métrica de sastre, ajustada pero sin tirar, y dígame el número: la longitud adecuada la hago yo.
¿Cuánto debe medir de grosor una correa?
El grosor se lee en dos puntos, en el enganche y en la hebilla. Una correa clásica en becerro parte de 3,5 mm y baja a 2,5 en el cierre. Bajo un asa baja, como la de un Calatrava o de un viejo Seamaster, 4 mm no pasan. En un Panerai de 44 mm, 3 mm parecen un hilo. La regla que uso: el grosor en el enganche debe llenar el asa sin forzarla, y el estrechamiento hacia la hebilla debe verse a simple vista.
¿Qué piel, según cómo se lleva el reloj?
Becerro. Es la piel que recomiendo para la primera correa seria. El becerro curtido al vegetal coge pátina en seis meses, se ablanda en la muñeca y aguanta el uso diario. En la selección en piel encuentra el liso, el martelado y el vintage, que parte ya oscurecido en los bordes.
Aligátor. Se elige para la caja que lo merece, no por el precio. El corte del vientre da escamas simétricas y suaves; el del lomo, el hornback, tiene la cresta ósea en el centro y se lleva con relojes grandes. Cada pieza sale con certificado CITES. Las escamas las puede ver aquí.
Shell cordovan. No es piel en el sentido común: es la capa fibrosa de la parte posterior del caballo, curtida durante seis meses por Horween en Chicago o por Shinki en Japón. No se agrieta, no coge pliegues, refleja la luz como ningún becerro. Para quien lleva el mismo reloj diez años.
Caucho. Para el mar y para el verano. El caucho vulcanizado italiano no absorbe el sudor y no teme la sal: se enjuaga y vuelve a ser como era. En la selección en caucho están los modelos para Submariner, Seamaster y Aquaracer, con las medidas de asa que requieren.
Nylon y tejido. El NATO pasa por debajo de la caja con una sola pieza y no deja caer el reloj si salta una varilla; el two-piece es más limpio bajo el puño. Son las correas para cambiar a menudo, de viaje, de barco. Las encuentra entre las correas militares.
¿Hebilla de espiga o deployant: qué hebilla?
La hebilla de espiga es el sistema más simple y el más fiable: una lengüeta de acero que pasa por el agujero. El deployant distribuye la presión en toda la longitud y se abre sin tener que sacar la correa: para quien se la pone y se la quita diez veces al día vale la diferencia, para quien la lleva de la mañana a la noche no. En ambos casos el ancho de la hebilla sigue el estrechamiento de la correa: en un 20/16 la hebilla es de 16 mm, no de 20.
¿De qué color elegir la correa?
El color de la correa dialoga con la esfera y con el metal de la caja, antes que con los zapatos. En el acero quedan bien el negro, el azul noche y los marrones fríos; en el oro amarillo y en el bronce los marrones cálidos, el cognac, el verde oliva. Una esfera blanca acepta casi todo; una esfera negra soporta mal los marrones claros. He escrito extensamente sobre esto en la guía de color según la esfera. La regla de la combinación con zapatos y cinturón vale ante un traje y deja de valer en otros contextos.
¿Cuánto debe durar una correa bien hecha?
Una correa en becerro llevada todos los días dura dos o tres años; alternándola con una segunda correa, el doble. El aligátor mantiene la estructura pero pierde elasticidad después de algunos años de uso diario. El cordovan dura tanto como el reloj. Tres cuidados bastan: mantenerla seca, no dejarla al sol de verano sobre el salpicadero, nutrirla con un bálsamo neutro dos veces al año. El resto es pátina, y la pátina es la parte bonita.
¿Y si mi reloj no está en el archivo de medidas?
Escríbame la referencia y una foto de la caja vista desde arriba: la medida la tomo yo. Y si la caja requiere una correa que no existe en el estante, por forma de asa o por grosor, la medida a medida se hace en el atelier, en Via XX Settembre en Milán o en videollamada. No es un capricho: es la manera en que nace una correa cuando la medida no es estándar.
¿Qué palabras sirven para pedir una correa?
Lug width: el ancho de asa, en milímetros, medido entre las varillas de la caja. La correa debe corresponder exactamente a esta medida.
Taper: el estrechamiento de la correa desde el enganche hasta la hebilla, escrito como 20/16. Cambia la hebilla y cambia la manera en que la correa se asienta en la muñeca.
Belly cut y hornback: los dos cortes del aligátor, del vientre y del lomo. El primero es liso y simétrico, el segundo tiene la cresta ósea en el centro.
Shell cordovan: la capa fibrosa de la parte posterior del caballo, curtida al vegetal durante seis meses. Horween y Shinki son las dos curtidurías que cuentan.
Spring bar: la varilla con resorte que fija la correa a las asas. Tiene un diámetro, 1,8 mm en la mayoría de los relojes suizos modernos y 2 mm en los Rolex, y debe elegirse con el mismo cuidado que la correa.