Sostenibilità
In der Uhrmacherei umfasst der Begriff sehr unterschiedliche Praktiken, und sie zu verwechseln ist ein häufiger Fehler, auch unter Fachleuten. Es gibt mindestens drei verschiedene Ebenen: das Ausgangsmaterial (recycelt, biobasiert, upgecycelt), den Herstellungsprozess (Energie, Abfälle, Rückverfolgbarkeit) und die kommerzielle Kommunikation, die oft die erste Ebene betont und die zweite ignoriert.
Bei den Materialien gibt es heute zahlreiche Lösungen auf dem Markt. Recycelter Stahl erreicht bis zu 80 % Recyclinganteil im Lucent Steel von Chopard, einer proprietären Legierung, die zusammen mit Voestalpine Böhler entwickelt wurde und zudem härter und reflektierender ist als gewöhnlicher Edelstahl. Der eSteel von Panerai geht einen ähnlichen Weg. Recyceltes Titan findet sich in den Gehäusen von Awake Concept mit einem Anteil von 70 %. Unter den Polymeren hat Swatch Bioceramic eingeführt, ein Komposit aus Biokunststoff und Keramik; G-Shock verwendet biobasierte Harze für Lünette und Armband; Biopoly, gewonnen aus der Rizinuspflanze, wird von Awake Concept als Alternative zu erdölbasierten Polymeren gewählt. Kunststoffe ozeanischen Ursprungs haben ein eigenes Kapitel eröffnet: Die Organisation #Tide sammelt Meeresmüll, mahlt ihn zu Granulat und bringt ihn bis zum spritzgegossenen Gehäuse von Maurice Lacroix und Timex. Bei der Oris Aquis Date Upcycle wird der Ozeankunststoff zum Zifferblatt. Bracenet geht noch weiter: Es sammelt ghost nets, herrenlose Fischernetze, die allein 46 % des Great Pacific Garbage Patch ausmachen, schneidet sie auf eine Stärke von 0,3 mm zu und gewinnt daraus Zifferblätter. Ulysse Nardin stellt das Carbonium für den Freak One OPS aus Abfällen der französischen Luft- und Raumfahrtindustrie her und reduziert laut Marke die Umweltbelastung um 40 % gegenüber der herkömmlichen Kohlefaserherstellung.
Bei Zifferblättern aus alternativem Material gibt es bereits nachweisbare Ergebnisse hinsichtlich Haltbarkeit und Verarbeitbarkeit. Offener bleibt die Frage pflanzlicher Materialien für Armbänder: AppleSkin von Norqain (mindestens 50 % Pulver aus Apfelschalen und -kernen), Nortide (Garne aus Ozeankunststoffabfällen mit AppleSkin-Rückseite), die Longines-Versionen mit Außenseite aus Apfelresten und Innenseite aus Maisgummi. Vielversprechend, aber die Langzeithaltbarkeit und das Verhalten bei Abnutzung sind noch weniger dokumentiert als bei traditionell gegerbtem Leder.
Im Labor gezüchtete Diamanten gehören ebenfalls in dieses Thema, weil sie chemisch und physikalisch mit natürlichen Diamanten identisch sind, mit garantierter ethischer Rückverfolgbarkeit und niedrigeren Kosten; die Schmuckindustrie behandelt sie gesondert, aber in der Uhrmacherei erscheinen sie bereits in einigen Zifferblättern und Indizes im höheren Segment.
Von der Werkbank aus fällt mir eines auf: Marken, die Nachhaltigkeit beim Material erklären, schweigen fast immer über den Energieverbrauch ihres Uhrwerks, über die interkontinentale Logistik und über die Verpackung. Das Thema ist real, aber die Darstellung ist selektiv. Eine Uhr mit Gehäuse aus Ozeankunststoff zu kaufen, gleicht keinen Flug aus, um sie in einer Boutique in Genf abzuholen.
Domande frequenti
Ghost nets und Ozeankunststoff bei Zifferblättern: verlässliche Materialien oder nur symbolisch?
Bracenet verarbeitet die Netze in 0,3 mm Stärke zu Zifferblättern; #Tide spritzt Granulat aus Meeresmüll zu Gehäusen. Die Ergebnisse sind real und messbar. Die Langzeithaltbarkeit ist im Vergleich zu herkömmlichen Materialien noch wenig dokumentiert, aber die technische Machbarkeit ist in der Serienproduktion nachgewiesen.
Was unterscheidet Recycling von Upcycling in der Uhrmacherei?
Recycling reduziert ein Material auf einen allgemeinen Rohstoff. Upcycling verwandelt es in ein Produkt von gleichem oder höherem Wert als das Original: Der Ozeankunststoff, der bei der Oris Aquis zum Zifferblatt wird, oder die ghost nets, die zu geformten Bauteilen werden statt zu anonymem Granulat.