Lackiertes Zifferblatt

Lack ist keine optionale dekorative Beschichtung: Er ist oft die visuelle Struktur des Zifferblatts selbst. Ich arbeite seit fünfzig Jahren am Werktisch und kann sagen, dass keine andere Oberflächenbehandlung so viel Geduld erfordert und so wenig Fehler verzeiht.

Das Prinzip ist einfach: Man trägt aufeinanderfolgende Schichten Lack — natürlich oder synthetisch — auf, lässt trocknen und schleift oft zwischen den Schichten. Das Endergebnis hängt vollständig von der Reihenfolge, der Anzahl der Schichten und der Auftragstechnik ab. Rolex konstruiert beim Day-Date die sogenannten Stella-Zifferblätter mit schichtweise aufgetragenem farbigem Lack, wobei der Farbton altern gelassen wird, damit die Oxidation im Laufe der Zeit jene Farbvariationen erzeugt, die Sammler aktiv suchen. Beim Datejust 41 mit Ombré-Effekt wird schwarzer Lack konzentrisch auf die grüne Basis aufgetragen: Der Verlauf ist nicht gedruckt, sondern Schicht für Schicht aufgebaut. Das Tiffany-Blue-Zifferblatt des Tiffany Timer erfordert acht Spritzgänge mit mattem Lack, Ofentrocknung, fünfzehn Schichten transparenten Lacks in kontrollierter Umgebung und schließlich zwölf Stunden Brennzeit. Mehr als fünfzig Stunden für ein einziges Zifferblatt.

Natürliche Lacke haben eine eigene, ältere Geschichte. Japanisches Urushi ist das Harz des Baumes Toxicodendron vernicifluum: klebrig im flüssigen Zustand, wird es nach der Polymerisation zu einer harten, wasserdichten und tiefen Oberfläche. Credor verwendet es in abwechselnden Zyklen von Auftragen und Schleifen mit Schleifstein, um Schattierungen von Schwarz bis Blau zu erzielen. Die taka maki-e-Technik fügt Platinpulver über der Basis hinzu und erzeugt ein dreidimensionales Relief. Das vietnamesische Sơn Mài — das Awake in die zeitgenössische Uhrmacherei gebracht hat — geht von derselben Logik aus, folgt aber einer anderen Grammatik: Der Lack wird über Guilloché-Oberflächen oder Perlmuttfragmenten geschichtet, jeder Zyklus vor dem nächsten versiegelt. Fünfzehn Stunden oder mehr pro Zifferblatt, und zwei Exemplare sind nie identisch.

Auf der Seite der Schadensbilder ist das Spidering die Rissbildung des gealterten Lacks: ein Netzwerk feiner Risse, das bei den Must de Cartier Vintage-Modellen fast systematisch auftritt. Bei den Panerai Luminor von 1993 reagierte der transparente Lack, der zur Fixierung des Tritiums verwendet wurde, chemisch mit dem Leuchtmaterial und ließ die Ziffern vergilben, während die Zeiger hell blieben. Diese non-matching-Exemplare — ein Produktionsfehler — gehören heute zu den gesuchtesten unter Panerai-Sammlern. Der Lack erzählt, auch wenn er schlecht altert, dennoch etwas Präzises über die Herkunft der Uhr.

Das zapon teinté ist eine synthetische Variante auf Zellulosebasis, in hauchdünnen Schichten aufgetragen: Bei der Formex Essence Space Glacier schützt es den darunterliegenden Meteoriten und verleiht ihm einen schillernden Glanz, ohne seine Struktur zu verdecken. Es ist kein Urushi, folgt aber derselben Logik: Lack als transparentes Medium, das verstärkt, was darunter liegt.