METAS ist keine Marke: Es ist das Schweizer Bundesinstitut für Metrologie, eine Staatsinstitution mit Sitz in Bern. Der Unterschied zum COSC ist strukturell, nicht nur eine Toleranzfrage. COSC testet das Rohwerk vor dem Gehäuseeinbau. METAS zertifiziert die fertige Uhr mit geschlossenem Gehäuse, aufgeschraubter Krone und montiertem Kristall. Das ändert alles, denn ein Kaliber, das auf der Werkbank gut läuft, kann sich im Gehäuse anders verhalten.
Die METAS-Toleranzen sind enger: 0 bis +5 Sekunden pro Tag gegenüber -4/+6 beim COSC. Die Asymmetrie ist kein Fehler: METAS erlaubt nur Vorgang, nie Nachgang, was eine Philosophie präziser und bewusster Regulierung widerspiegelt. Der Magnetwiderstandstest ist auf 15.000 Gauß festgelegt, ein Schwellenwert, der die Magnete des alltäglichen Lebens weit übersteigt, einschließlich Taschenverschlüssen und einigen Lautsprechern. Zum Vergleich: Ein Magnetfeld von 15.000 Gauß ist mit dem bestimmter Industriemaschinen vergleichbar.
Das vollständige Protokoll umfasst acht Tests über zehn Tage: Genauigkeit in sechs Positionen, zwei Gangreservestufen, zwei Temperaturen, Magnetwiderstand vor und nach dem Gehäuseeinbau, Wasserdichtheit überprüft gemäß erklärter Tiefe. Genau dieses Testverfahren an der kompletten Uhr unterscheidet METAS von einem einfach zertifizierten Chronometer.
Die Zertifizierung wurde 2015 von Omega mit der Globemaster eingeführt, die das Kaliber 8900 trug. Tudor hat denselben Standard bei seinen Eigenwerken übernommen, erkennbar am Buchstaben U im Kaliber-Code: MT5601-U, MT5602-U, MT5612-U. Nicht alle Tudor-Modelle tragen das U, was bedeutet, dass im Katalog sowohl reine COSC- als auch Doppelzertifizierungswerke vorhanden sind. Die Unterscheidung ist technisch und muss im Kaliber-Code, nicht im Handelsnamen der Uhr gelesen werden.
Von meiner Werkbank aus habe ich Kunden gesehen, die METAS mit einer Omega-Zertifizierung verwechselten, weil Omega sie bekannt gemacht hat. METAS ist eine unabhängige dritte Partei: Sie zertifiziert jeden, dessen Werk die Tests besteht. Ich weiß nicht, wie viele andere Hersteller eine Übernahme in Betracht ziehen, aber der Trend, die komplette Uhr statt nur des Werks zu zertifizieren, scheint bleiben zu werden.